“McQueen gibi bir mirasa sahip bir markada, kodları öğrenmek biraz zaman alıyor. Bugüne kadarki her koleksiyonda, onun çalışmalarının belirli dönemlerini anlamak için biraz farklı bir şey yaptım. Şimdi, bu koleksiyonla birlikte bir sonraki seviyeye geçmek istiyorum.” Sean McGirr, yarınki geceye hazırlanmak üzere Clerkenwell'deki McQueen stüdyosunda provalar yapıyor.

Evi yönettiği yaklaşık üç yıl boyunca sindirdiği tüm McQueen unsurlarının toplamını aşma iddiasını yarın akşam ortaya koyacak. Koleksiyonda göreceğimiz bu yakınlaşma, aynı zamanda McQueen için önemli bir coğrafi değişimle de kesişiyor.

Yarınki defile, Şubat 2001'den bu yana markanın Londra Moda Haftası takvimindeki ilk defilesi olacak. Bu, McQueen'in o zamandan beri tamamen memleketinden uzak kaldığı anlamına gelmiyor; Sarah Burton'ın döneminde maalesef kapanan London Collections: Men'de harika erkek giyim defileleri ve ardından 2022 ile 2023'te takvim dışı iki ilkbahar defilesi gerçekleştirilmişti.

Ancak yarınki dönüş, hem başkenti kilit bir yaratıcılık ocağı olarak sürekli destekleyen Londra Moda Haftası hem de McQueen ve McGirr için büyük bir anlam taşıyor.

“Doğru an gibi hissettirdi ve her şey yoluna girdi” diyor tasarımcı ve ekliyor: “Londra özgürlük demektir.”

Burada defile yapmak, McGirr'e, edinildiği tüm bu McQueen estetik birikimini kendi tasarım kimliğiyle harmanladığı yeni sentezi yansıtmak için çok daha otantik bir zemin sunuyor; çünkü her ikisi de Londra'da şekillendi.

McGirr şehre ilk olarak 17 yaşında İrlanda'dan geldi. “İnsanlarımı burada buldum” diyor: “Saint Martin's'teki bir grup ucube.”

İlk evi Haggerston çevresindeki bir toplu konut oldu; daha sonra, eğitimi sırasında Camden'da terk edilmiş eski bir huzurevinde üç yıl geçirdi ve burada dikiş stüdyosu için bir alan yarattı.

Gündüzleri Londra'nın müze ve galerilerinin, geceleri ise kulüplerinin ve rave partilerinin müdavimi oldu.

Ulusal Galeri'de özellikle bir eser ona tutkuyla bağlandı: Piero della Francesca'nın İsa'nın Vaftizi tablosu. “Ulusal Galeri'ye gider ve uzun süre bu tabloya bakardım” diyor.

Bu koleksiyon, McGirr'i Londra'daki o biçimlendirici etkilerden bazılarıyla yeniden buluştururken, McQueen'i de ilk nesil işbirlikçilerinden bazılarının yörüngesine geri getirecek.

Bunlardan biri, Alexander McQueen'in en yakın yaratıcı ortaklarından biri olan ve yarınki defile için üç yeni parça tasarlayan mücevherci ve heykeltıraş Shaun Leane.

Ön izlememiz sırasında McGirr bana, jakarlı yüzeyi metalik yaprak sürüklenmeleriyle kaplanmış, tonlar arasında geçiş yapmak için alaşım yaprakları boyaya batırılmış gümüş bir kum saati elbise gösteriyor.

Bir organze parçası, yukarıdaki sertliğiyle neredeyse zırhı andıran bir görünümün tabanına hafiflik katıyor.

“Bu gerçekten özgür bir McQueen silüeti” diyor ve Hitchcock oranlarını markanın 2000'lerin sonlarındaki dönemine yerleştirerek ekliyor: “Zaten dekoratif olan şeylerin üzerine nakış yapma fikrini seviyorum. Her şeyin gerçekten bir enerjiye sahip olması gerekiyor. Hiçbir şeyin çok katı veya statik hissetmesini istemiyorum.”

Statik olmak, kurucusu 2010 yılında “İyinin, kötünün ve çirkinin aynı kavramlarını sürekli yeniden ele alamazsınız” diyen McQueen'in ruhuyla çelişir.

McGirr'in içgüdüsü de aynı doğrultuda. “Geri dönemezsiniz. İlerlemek zorundasınız” diyor. “Her şeyi parçalara ayırıp ilerleyen ilk kişi o oldu. Sizin de aynı düşünceye sahip olmanız gerekiyor.”

Bu düşüncenin gerektirdiği özgürlüğü ve korkusuzluğu benimsemek, McQueen'in özünü ileriye taşımanın anahtarıdır: Yarın gece, Londra'da, Sean McGirr bunu pratikte gösterecek.